Здравствуйте, такая проблема, в бачке на выходе из клапана, все время подтекает вода. Т.е. такое ощущение что паплавок недостаточно сильно давит и клапан не закрывается, пробовал чуть согнуть поплавок чтобы он сильнее давил но это не дало должного эффекта. Унитаз старый советский.

Думаю что засорился клапан, сам не проверял. Если действительно дело с клапаном можно ли его как нибудь починить самостоятельно??

Прошу ответить побыстрее, а то в унитазе нет слива (куда сливается лишняя вода) и возможен звонок в дверь хозяина снизу)))))

Начну с ответа на вопрос «куда сливается вода». Если посмотреть на фотку ниже, то можете увидеть, что в бачке торчит трубка. Вот эта трубка и есть перелив, в которую сливается вода, если клапан подачи не закрывается. Таким образом вода течёт не на пол, а в унитаз.

Если нет такого трубки перелива, то возможно установлен другой клапан слива, и трубка перелива сделана внутри самого клапана. См. фото ниже, стрелками показано
куда уходит вода.

Если перелива нет, что бывает крайне редко, то необходимо перекрыть воду и разбирать клапан подачи.
Допустим что гибкую подводку вы уже открутили, и сняли с бачка клапан подачи.

Далее снимаете пластиковую заглушку:

После этого разогните и достаньте «шплинт» плоскогубцами:

Далее, оной рукой держите корпус клапана,  а второй рукой вытащите держатель поплавка из корпуса клапана как показано на фото:

Видно что вытащился «рычаг» с резиновой прокладкой (она вывалилась), который запирает воду.

Если теперь посмотреть в корпус клапана, то вы увидите сквозное отверстие:

Через это самое отверстие проходит вода в бачок унитаза. И именно это отверстие запирает тот «рычаг» из которого вывалилась резиновая прокладка.

Теперь у нас стоит задача прочистить это отверстие, если оно забито. Для этого вам понадобится тонка спица, большая игла или же подходящая проволока:

После прочистки смотрим на наш «рычаг» с прокладкой:

Обратите внимание на то, что прокладка уже продавлена. Обычно такая прокладку уже не может запирать воду.
Решить эту проблему можно несколькими способами:
4.Заменить клапан.
3. Заменить прокладку
2. Выравнять продавленное место ножом или наждачкой и аккуратно наклеить круглую резинку, которую можно вырезать из велосипедной камеры.
1. Перевернуть прокладку. Это самый простой метод и проделать его стоит в первую очередь.

Достаём прокладку из держателя (всё тот же «рычаг»)

И переворачиваем её

Как видно, с другой стороны прокладка ровная и она ещё сколько-то послужит.

Теперь собирайте все в обратном порядке и не забудьте вставить  »шплинт» или стопорную проволочку.

Вот такое нехитрое дело.

Ситуация усложняется, когда держатель поплавка, внутри клапана сгнивает. Тогда вам без замены клапана подачи не обойтись.
Покупать необязательно точно такой же, можно купить например вот такой:

 Самое главное при покупке, взять клапан с боковой подачей а не с нижней. А то не соберёте всё обратно . )

]]> http://dretun.ru/hardworking/schistka-klapana/feed/ 0 http://dretun.ru/hardworking/krepeg-2/ http://dretun.ru/hardworking/krepeg-2/#comments Sat, 05 May 2012 00:00:02 +0000 Дядюшка Дретун http://dretun.ru/?p=1840 Далее →]]>

Хочу заменить полотенцесушитель. Он уже куплен и имеет вид дюймовой хромированной трубы с резьбой по концам, есть крепёж в комплекте. Смущает соединение торца трубы полотенцесушителя с соединителем имеющимся в комплекте, по-моему никакая прокладка не даст должного уплотнения. В общем идея такова: слепить из эпоксилина что-то типа футорки, чтобы увеличить площадь торца п/с, извините за сие художество. Как считаете это жизнеспособно, или есть более простые варианты?

Быть может ваше изделие из эпоксилина и жизнеспособно, но есть уже готовые решения подключения сушилки. Начнём с того, что если вы решили заменить полотенцесушитель, то не не экономьте и купите сразу из нержавейки. Это дороже, но она уже не проржавеет и не потечёт, в отличии от хромированной железки, в комплекте которой часто идут ещё и соединители.  Т.е. элементы с помощью которых ваша сушилка будет крепиться к подводящим трубам.

Перед началом работ, вызовите сантехника для отключения стояка. По давлением лучше ничего не трогать… Но об этом ниже.

Соединения которые идут в комплекте с дешёвой хромированной сушилкой, обычно то же дешёвые (хотя бывают исключения). Выглядят примерно так:

  Гайка бывает круглой как на фото выше, или обычной, но очень тонкой. См. фото ниже. Такой гайкой затянуть должным образом льняной уплотнитель, не представляется возможным. Через короткий отрезок времени, это соединение начинает подтекать. Раскрутить и перемотать  такую гайку тоже нереально, она ломается или гнётся, после чего всё равно ломается. Вот пример демонтажа такого соединения, спилено болгаркой:   Второе соединение которое обычно бывает в комплектах: Собирается оно следующим образом. Для примера я взял два дюймовых уголка, но вы представьте что справа у нас труба подводящая, а слева полотенцесушитель:   Резьба подводящей трубы уплотняется, и соединитель закручивается по часовой стрелке.   Если вы внимательно посмотрите, то на соединителе который мы только что закрутили, с другой стороны имеется наружная резьба, но левая. Теперь уплотняем резьбу полотенцесушителя и резьбу части соединителя которую уже закрутили. Теперь вторая часть соединителя закручивается одновременно на сушилку и на первую часть соединителя, за счёт того что на первой его части левая резьба.   На сушилку крутим по часовой стрелке: На этом фото видно, соединитель закручен не до конца. Обратите внимание на  середину. Но дальше уже не закрутить, ибо резьба на сушилке короткая. Стандартная на 5 витков. Но для такого соединения этого видимо не достаточно. Теоретически наверное можно сюда вставить какую-то толстую прокладку, но лично я этого делать не пробовал.  Так вот, примерно через год такие соединители обычно тоже текут. Быть может у кого-то они работают долго и исправно, но я думаю это только в том случае, если резьба на сушилке позволила закрутить эту муфту до конца.

Стандартным подключением сушилки, является подключение по схеме сгона. Накручивается муфта, уплотняется льном и зажимается контргайкой.

   Кто-то ещё спрашивал, можно ли не отключая стояк как-то устранить течь на сушилке. Так вот, я бы крайне не рекомендовал вам этого делать. Вызовите местного сантехника для отключения стояка, и как он будет пуст можете попробовать переконтрогаить соединение.  Потому как видя такое соединение:

Мне непонятно, чего здесь больше, металла или ржавчины. Может получиться так, что крутя под давлением, сломается стояк или полотенцесушитель. После этого, поток горячей воды хлынет в разные стороны… Так что лучше не рисковать, а отключать стояк.

Теперь что касается соединений с прокладками, например вот таких:

У них двойные резиновые прокладки. Если со временем резиновую прокладку, которую видно на нижнем фото — можно заменить, то внутреннюю заменить крайне сложно, а порой даже и невозможно. Надёжность таких соединений весьма сомнительна. Их есть смысл устанавливать если они достались на холяву или если больше нечего устанавливать.

Так же подобные, но угловые соединения иногда устанавливаются на поворотные сушилки, ибо другие там не установить:

Ну а самым надёжным соединителем для подключения полотенцесушителя, на мой взгляд — конусные американки.

Эти соединения не дешёвые, за то надёжные. Главное  не купить удешевлённую версию, тонкие из некачественного материала. А то «подделки» стали слишком часто попадаться.

В ванной комнате к металлическому «полотенцесушителю» подведена пластиковая труба. Так вот в мете соединения пластика с металлом через прокладку образуется течь, когда воду отключают и труба остывает, а когда вновь поступает горячая вода, то течь прекращается. Вопрос: почему это происходит, ведь соединение затянуто гайкой? И что делать чтобы этой течи не было в дальнейшем? Спасибо за ответ.

Когда задаёте вопрос, пожалуйста прикрепляйте фото или хотя бы боле детально описывайте что pа трубы. Ибо пластиковых труб бывает несколько видов.
Предположу что у вас металлопластик или полипропилен и ответ дам исходя из этого.

Происходит это от того, что при нагреве  элементы расширяются, при охлаждении сужаются. Если есть небольшая неплотность, то во время сужения через эту неплотность просачивается вода.
Если у вас металлопластикоая труба на обжимном фитинге, то это может происходить и бояться тут нечего. Обжимные фитинги рекомендуется подтягивать примерно раз в год. Значит, вам достаточно просто подтянуть гайку фитинга и течь прекратиться.

Если это прессовой фитинг, то можно попробовать перепресовать сверху, но скорее всего поможет только установка нового пресс-фитинга.

Если это полипропиленовое соединение с прокладкой, (американка) то вам так же надо подтянуть гайку.

Если после подтяжки течь продолжается, то необходимо заменить отключить стояк и заменить прокладку.

Доброго дня, помогите пожалуйста с таким вопросом. Сделала евроремонт в ванной на 5 этаже хрущевки, мне поставили новый полотенцесущитель-метал. Врезали его в плстиковые трубы, промеж них поствили краны шаровые в верхней трубе и нижней.
У  нас сушилка установлена на отоплении, поскольку ГВС в доме нет,  вода нагревается газовыми колонками.  Осенью когда продували трубы полотенцесушителя,  один стык начал покапывать и дочка прикрыла краники. Позже, когда дали отполение в доме, прибежали сантехники и ругались, что  нет по этому стояку тепла из-за того что мы перекрыли воду всем.
Они затянули подтекающие стыки и накатали предписние на клочке бумаги, типа снимайте краны со змевика ато в суд.
У меня вопрос, эти шаровые краны положено  на полотенцесушителе иметь или нет? Законна ли их установка в данном случае. Согласно СП, СНип и ВСН они должны стоять, но четкой формулировки я не удивила. А упр. компания грозится судом и переплатой помогите разораться поскольку 2  красивым девушкам сложно вникать в эти тонкости…

Всё достаточно просто. Если у вас нет перемычки на стояке, значит и не должно быть краников. Если установили краники, то извольте установить и перемычку. В противном случае они действительно могут в судебном порядке, заставить вас демонтировать запорную арматуру.

Варианты установки сушилки примерно таковы:
Первая схема показывает установку без запорной арматуры.

На второй схеме показана перемычка в случае установки запорной арматуры:

Дело в том, что в многоэтажных домах горячая вода и отопление всегда циркулируют.

Вот условная схема циркуляции воды. Красная труба, это подача — более светлая внизу, это уже обратка.

Если циркуляцию остановить — вода будет остывать.
Есть краники и нет перемычки, при перекрытии  кранов, вы останавливаете циркуляцию. В таком случае претензии к вам обслуживающей организации обоснованы.

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как подключить змеевик и заполнить его водой?
Ранее сантехники установили на трубе отопления в ванной 2  шаровых крана, к которым можно подключить вход и выход (фактически между ними байпасс, когда появится змеевик).  Так вот, мне надо на одном из входов приоткрыть соединение пока не заподнится водой? Или есть более разумный вариант?

Начну с того, что вероятней всего вы ошиблись. Полотенцесушители устанавливаются не на стояк отопления, а на стояк горячей воды.
Дело в том, что отопление на лето отключается, а полотенце после душа надо посушить и летом. По сему ситуацию описываю исходя
из того что ваша сушилка установлена на стояк ГВС.
Если я правильно понял, то краники выглядят примерно так:

(Байпас здесь находится за стенкой.)
Так вот, если полотенцесушило такое как на фото (змеевик), то вас достаточно его правильно прикрутить, далее откройте горячую воду на смесителях.
Имейте ввиду, что из смесителя будет вырываться воздух с горячей водой и может всё кругом обрызгать. Будьте аккуратны с этим и не облейтесь горячей водой.  Желательно чтобы какой-нибудь помощник держал ведро у края излива смесителя, пускай брызги по ведру летают.

Либо натяните мокрую тряпочку или полотенце на излив смесителя

После того как вы подготовились и установили сушилку, сперва тихонечко открываете верхний краник а за тем и нижний. Воздух выйдет по пути наименьшего сопротивления, через ваши смесители. Такой метод проделывал сам.
Если давление слабое, то воздух уйдёт в стояк, и дальше выйдет у кого-то другого в смесителе, либо где-от встанет и циркуляция прекратится. Но этого бояться не стоит. Как только водой начнут активно пользоваться, воздух выйдет через первый попавшийся смеситель.

Если у вас смеситель вот такого типа:

То в верхней его части должен быть установлен кран маевского,

Через него и стравите воздух.

У нас полотецесушило установлено на стояке отопления. В нашем доме нет ГВС.
А если между входом в змеевик и краном поставить тройник в который вкрутить кран Маевского, через него можно будет спустить воздух?

В таком случае у вас два пути:
1. Да, в таком случае вы сможете спустить воздух, установив кран Маевского вверху. Сперва открываете нижний краник, спускаете воздух и потом только верхний.
2. Либо подключаете сушилку, звоните местным сантехникам и просите их спустить воздух из стояка на чердаке, ну или где это делается в вашем доме.

При установке крана Маевского, вам необходимо учесть следующее: если пространство для сушилки ограничено и вы установите тройник, то полотенцесушитель отодвинется ровно на длину тройника и  будет торчать в двери, например как здесь:

При такой установке, об этот нагревательный прибор, можно нечаянно обжечься при входи или выходе в ванную комнату.

Если сушилка установлена в другом месте и есть место для её смещения,

То не забудьте про удлинитель, который понадобится в нижней части сушилки. Длинна удлинителя ровняется длине тройника. Тройник на схеме подсвечен зелёным, а удлинитель — красным.

Uponor – ведущий европейский поставщик решений для водоснабжения и микроклимата помещений и теплотрасс. Решения Uponor успешно применяются на объектах жилого, коммерческого и промышленного строительства в Европе, Азии и Северной Америки.

Я всегда стараюсь обращать внимание на все возможное новинки в сантехнике. И тут мне часто стали попадаться на глаза трубы именно этого производителя. В момент очередного визита в магазин я решил узнать как можно подробнее об этих трубах и зачем их предлагают, если и так есть куча других типов труб. Я решил узнать чем они лучше или хотя бы в чём их принципиальное отличие от других полимерных труб. Так вот: эти трубы сделаны из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xa

Данный товар к нам в страну приходит в основном из Швеции и Финляндии. В России компания Упонор, «живёт» уже 16 лет. Скрытый монтаж водоснабжения и отопления, полиэтиленовыми трубами корпорации «Упонор» уже долгое время применяет строительная компания Юит-дом. И собственно здания международного делового центра «Москва-сити»,

©

так же оборудовано этими системами. Презентация самой трубы, после вводной части, началась с того, что нам показали закольцованную трубу, которая предварительно была заполнена водой и на сутки отправлена в морозильную камеру. При виде заледеневшей трубы, сразу было понятно, что если в подобной системе замёрзнет вода, то по крайней мере сама труба не лопнет, что обычно случается с металлическими трубами и металлопластиковыми. Далее слушателям семинара было предложено сломать сию трубу.  »Ну конечно же, чего её тут ломать, на же замерзшая» — подумал я. И вот труба в руках первого слушателя Скромные попытки поломать трубу, не увенчались успехом. Ну и я так же поступил бы, всё-таки в трубе лёд, холодный пар «стекает на пол» и кажется что если её сейчас сломать, то остальным участникам уже и нечего смотреть будет. Но следующий участник семинара не скромничал: — «Проверять так проверять!» В общем все нескромные попытки, сломать замёрзшую трубу со льдом внутри — не увенчались успехом. Сломать её пытался практически каждый, но в результате не удалось из неё выдавить и капли воды. Труба даже не собиралась выпустить «ерша» (соединение) из своих объятий, максимум мы смогли её согнуть в одном месте. Но! Мы её не сломали, а лишь загнули как видно на фото: Но, эта труба обладает особенностью принимать исходную форму при нагреве. Берём кусок трубы и загибаем её так что бы её концы смотрели в одну сторону, после чего берётся обычный строительный фен и  нагревается место изгиба до тех пор пока труба не примет круглую форму, при этом нагретая она станет прозрачной:   Вот такой вот результат восстановления.  Лишь поморщилась »защитная плёнка», которая предотвращает попадание кислорода внутрь системы. Кстати, плёнка эта приклеена очень хорошо. Чтобы зацепить этот кусочек который виден на фото, мне пришлось трубу прорезать вдоль  и зацепив за острый угол, оттянуть лишь краюшек. В общем всё что видно на фото, это результат отклеивания плёнки в течении 10 минут. Дальше она не отклеивалась вообще, а лишь растягивалась. Но что делать если трубу с «функцией памяти» всё же надо загнуть? Тут вам не поможет трубогиб. Для этих целей есть специальные «уголки-отводы» которые держат трубу под углом 90 град.   Хотя есть и Полефинилсульфонные (полисильфонные (PPSU)) отводы на 90 град.  Так что есть простор для творческой, а главное — правильной проводки труб. На фото отвод диаметром 40мм. Но если смотреть цену на 16-20 трубу и если округлить, от получается где-то 100р. за единицу.

Обратите внимание, что все цены которые я указал, и те что прозвучат ниже, являются лишь ознакомительными. Точную цену уточняйте в магазинах и оптовых базах.

Кстати,  место и магазин, где вы можете купить эти материалы, вы можете посмотреть на официальном сайте компании Дальше смотрим на «ёрш» или говоря правильно — соединитель. Сделан из того же материала, полисильфона или простым языком — пластиковый. Стоимость в районе 85 р. за штуку, того же диаметра.   Вот есть пластиковые резьбовые соеденители. Стоит отметить, что подобные соединения уплотняются только фум-лентой. Лён не подойдёт. Обратите внимание, что на фитинге с внутренней резьбой имеется внешнее металлическое кольцо, для большей жесткости.    Но помимо пластиковых резьбовых соединителей, так же есть и латунные, но они примерно на 15 % дороже пластиковых А теперь о том как соединить и с помощью какого инструмента это делается. Сама труба разжимается, или расширяется и надевается на фитинг, но помимо этого, на край трубы одевается кольцо, для пущей надёжности и расширяется уже с кольцом. Обратите внимание, на этом кольце есть маленький ограничитель, который не даёт кольцу  пройти по трубе дальше и позволяет остаться именно у края трубы.  На левой верхней стороне снимка, кольцо ограничителем вниз, на левой нижней ограничителем вверх. Для тех кто не не может разглядеть, то я на правой стороне то же самое, только я ограничители подсветил красным цветом. И так, значит отрезали мы трубу теми же ножницами что и металлопластик, надели кольцо на трубу до огранирчителя, нам осталось расширить трубу так чтобы этот пластиковый соединитель (ёршь) влез в трубу с кольцом: и в ход идёт расширительный инструмент.

Есть ручной инструмент и электрический. Электрический я покажу на фото ниже. Ручной инструмент мне сфотографировать не удалось ввиду его отсутствия с момент моего присутствия там. Попытки найти в интернете и показать его тут — так же не увенчались успехом ибо если есть то или качество в квадратик или вотермарк фотографа или магазина на всю фотку, что сам инструмент не виден. Ручной инструмент примерно в 2 раза дешевле, но он занимает больше места + его надо поворачивать в процессе подготовки трубы. Электрический же инструмент имеет автоповорот головки. Подготовка трубы занимает меньше времени.

Вот так вот выглядит ручной электрический инструмент:Немного остановлюсь, и кратко расскажу об этом инструменте:

Этот инструмент относится к категории профессиональные. Вы его вряд ли сможете купить в инструментальных магазинах. Его следует искать у компаний, которые продают продукцию Упонар.  Инструмент делает  Milwaukee  Металлический корпус и литые шестерни внутри инструмента, что гарантируют ему бесперебойную работу, даже в экстремальных условиях. Для труб Uponor есть два типа ручного аккумуляторного инструмента M12 и М18. Преимущество например ново го М12 для 6-ти барных труб, заключается в том, что оно более компактен с предыдущим,  имеет автоповорот головки, а это в свою очередь экономит время расширения трубы. Этим инструментом можно расширять трубы до 32 мм, которые предназначены для давления в 6 бар (атм.) Если вам надо использовать трубы 10-ти барные, то вы сможете разжать этим инструментом трубу до 25 мм. Если вам необходимо разжать 10-ти барную 32 трубу, то вам уже понадобится инструмент М18. т.к. мощности М12 уже не хватит. Отличие трубы в 6 бар против 10 барной трубы, заключается в том, от стенки первой трубы 2,9 мм. а второй 3,5мм. Этот инструмент можно взять в аренду, в некоторых магазинах, за определённую плату, например для разового монтажа.

Что делаем дальше? Вставляем расширительную головку в трубу на которую уже одето кольцо. Вставляете до лёгкого упора, разжимаете, потом ещё и ещё пока труба не упрётся в основание расширителя.   Теперь когда труба расширена, дойдя до упора как на фото выше, у вас есть всего несколько секунд, чтобы ставить в заранее заготовленный штуцер. Вставлять надо быстро и до конца.   Пример водорозетки: Пример тройника: Но если получилось так, что вы не до конца вставили элемент в трубу или вставили тройник вместо отвода, или водорозетку вместо прямого фитинга, то это не проблема, ибо данное соединение можно разобрать при помощи фена, нагрев трубу, примерно до 130 град. Как это сделать: Для начала отрезается кольцо, которое было надето на кончик трубы перед монтажом.   ВАЖНО! Кольцо надо срезать аккуратно, дабы не задеть саму трубу. Используйте острый нож. На фото ниже, показано разрезанное кольцо, и кусочек трубки внутри. Трубка для того что бы было понятно как разрезано кольцо. Кстати, кольца бывают голубы, красные и белые. Очень удобно помечать к чему относится данная труба.

После этого трубу необходимо нагреть строительным феном и вытащить фитинг из трубы:ъ

Теперь ждём примерно 3 минуты, пока труба остынет и в эту же трубу, с новым кольцом, которое стоит примерно 8 руб. можно вновь вставить необходимый фитинг.

Что касается надёжности при эксплуатации ГВС и отоплении, то гарантированно может работать при давлении 6 бар и температуре 95 град. ( труба 6-ти барная)
Для более детального понимания посмотрим эту таблицу:

Испытание самой трубы не прекращается и по сей день. Труба уже 38 лет стоит под давлением 10 бар и с переменной температурой  95 градусов и ничего с ней не становится.  На испытаниях 6-ти барная труба выдерживает давление боле 55 бар. Это не говорит о том, что трубу можно использовать в таких условиях. Это говорит лишь о том, что у трубы в случае чего есть некий запас прочности, который она сможет выдержать короткий период времени. Вот есть любительский ролик испытание трубы или по большей степени, испытание соединения самой трубы с соединителем (ремонтный ёрш)

 Как видно из видео, не порвалась ни труба, ни соединение. А ещё выяснилось, что при всей своей «премеальности»  — БМВ, проиграла Фольксвагену. )

Ещё один анимационный ролик о этих трубах:

Если проводится скрытый монтаж с последующим бетонированием  пола, то труба должна быть проложена исключительно в гофре и никак иначе.

Какие выводы я сделал для себя по сшитому полиэтилену Uponor PE-Xa. На мой взгляд это идеальный вариант для скрытого монтажа. Для монтажа тёплых полов, холодных потолков.
Пластиковые соединители, позволят сэкономить при больших объёмах. А то что они выглядят не так привычно и красиво как латунные изделия, так на это не стоит обращать внимание, ведь трубы всё равно будут спрятаны.

Если в процессе ремонта или отделки помещения в бетонной стене, полу трубу проткнули, то её можно заменить. Труба отсоединяется от коллектора и прибора отопления. Далее её можно вытянуть из гофры и затолкать новую, не вскрывая стяжку и не ломая напольное покрытие.

Если вы хотите к радиатору отопления подвести красивые отводы, при скрытом монтаже трубопроводов в полу, то есть вот такие соединения:

Эти трубы можно прокладывать  до -20 град. Монтировать до -15

Вот такие трубы.  Где их можно купить и какие еще решения предлагает корпорация uponor, вы можете ознакомиться на официальном сайте корпорации.

Начну рассказ с небольшого ознакомительного ролика:

Маленький полноприводный дракончик. АТВ или квадроцикл.

Клуб хамероводов.

Несколько клубов УАЗоводов.

Нивы тоже в стороне не остались. На фото «Мини» ПаЛыЧа

В общем машин было много всяких разных.

Короткая трасса, где стартовали по две машины. Задача заезда заключалась в том, чтобы не просто первым доехать до финиша, но при этом не проехать его. Если тормозя перед финишем машина его проехала, то время не останавливают пока проехавший не сдаст назад и не встанет в отмеченной зоне.  Так что мощный мотор еще не гарантировал стопроцентную победу.

В этом заезде одержал победу Джип.

Далее Палыч стартовал с мициком L200. казалось бы что нива проиграет, но нет.  Проиграл L200.

Как думаете кто кого?

Заезд был не в пользу Киа. ))

В течении дня, всем участникам гонок надо было три раза сыграть в гипербол, если кто-то не приходит на игру, то ему автоматически засчитывалось поражение, даже если была одержана техническая победа на гонке.

На размеченном поле и воротами противника в виде двух ярких конусов, были две команды по 4 человека и по одному защитнику ворот.

Если вернуться к ролику, то на 15-й секунде видно как эта надувная зелёная штуковина падает на крышу машины. В общем этот мяч ударился аккурат о антенну и загнул ее крепление. на фото видно как она кособоко стоит:

Ну а тут, владелец авто, пытается её выпрямить:

Игра очень сильно выматывала, и всякий раз после судей, хотелось упасть и не подниматься…

Так как в процессе игр проведенных раньше, не одной из команде не удавалось забить не один гол, хотя наша команда в этот раз забила два гола  — то добавили еще правило. После игры, этот большой надувной мяч машина участника, должна была попасть с центра поля, мячом в ворота соперника.

Езда «восьмёрками»  рядом в поле на время.

Если практически все машины ехали разбрызгивая грязь ревя моторами, то вот это «мицик» Паджеро, ехал то же не медленно, но создавалось впечатление, что он едет на легке не меняя оборотов и не создавая много шума.

УАЗ Патриот:

Джип,  а вот модель незнаю:

Некоторые машины без посторонней помощи выбраться из грязевого плена уже не могли.

Далее горки их песков:

На фото видно, что машина «держится» за поверхность земли одним только правым задним колесом. После того как задняя ось спустилась вниз и «ударилась» за следующую горку, то зад машины подпрыгнул почти на метр. К сожалению запечатлеть этот момент я не смог.

Преодолеть большую горку удавалось не всем. Конечно, тем кто ехал по трассе первым,  мог это сделать быстрее всех, ибо трасса была еще твёрдая. А когда её уже раскопали, то преодолевать её было уже не так просто. Вот например эта Нива, так и не смогла забраться в эту горку.

Бодро стартовавший Патриот (34-я сек. видео), закопался в песках на поворотах после горки.

Ну а эта трасса, была по зубам далеко не всем участникам. Красный джип проскакал эту трассу как ужаленный

Там же ехал и ПаЛыЧ на своей или своём «мини» это можно посмотреть в его блоге:

Попытка въезда на эту трассу, для Киа Спортиж, закончилась свёрнутым передним левым  ШРУСом.

И вызволяли его уже вручную.

Спокойно, скрипя подвеской и иногда упираясь бамперами в землю, этот внедорожник преодолел трассу без особых сложностей.

Вот таким был этот день для нас.

По самый вечер небо стало безоблачным:

Ну а мы ухали с «драйв шоу» с кубком:

Инструктаж:

Поехали:

Спасибо за внимание.

Чем же нас заинтересовал этот каньон Рускеала? Давайте обратимся к Википедии:

Один из фрагментов памятника «Мраморные ломки Рускеала», занесённого в государственный реестр объектов национального достояния.

Памятник — объект горнозаводской культуры и уникальный природный феномен. Мраморный каньон — заполненный чистейшими грунтовыми водами бывший карьер добычи разных сортов мраморов. Он разрабатывался с 1765 года, сегодня его протяжённость с севера на юг составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. Расстояние от самой верхней точки борта карьера до его дна — свыше 50 метров. Прозрачность воды достигает 15-18 метров.^[1]

Мрамор Рускеалы использован в сооружении самых красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы собора Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окнаМраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».

Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая часть выработок затоплены. Перед уходом финны уничтожили документацию по выработкам и соединили их с рекой Тохмайоки. Теперь откачать воду не представляется возможным. Общая протяженность горных выработок составляет несколько километров.

Это излюбленное место дайверов. А красоты каньона поражают воображение, я думаю, большинства туристов.

Хотя нас и предупреждали, что дорога туда не очень хорошая — но это нас не испугало.
Начнём мы с видеоролика пути к каньону.

Фото с дороги, на которой полно «хитрых» поворотов:

Ездили на двух автомобилях: Фольксваген Джетта 2  и Опель Мерива

А теперь несколько ракурсов самого каньона Рускеала:

Вокруг каньона края тропинки выложены камнем, а точнее камнем самого каньона. Возможно это определённый сорт мрамора, но я в этом деле не разбирался.

Летом можно брать лодку в прокат и заплывать в некоторые тоннели каньона:

Если от каньона поехать в сторону г. Сортовала, то примерно через 5 км. слева от дороги, можно полюбоваться маленькими »водопадиками».

Там постреляли из лука

И нашли большого зелёного кузнечика, который нас совсем не боялся и не пытался ускакать.

В общем кузнечика посадили на ствол сосны и направились домой. Вот такое маленькое путешествие.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога.

В последнее время вас стало очень много. И это очень приятно.
Хотя с другой стороны, мне все труднее своевременно отвечать на ваши вопросы (иногда очень заковыристые).
Но, не смотря на это, знайте, что я всегда помню про все ваши просьбы и вопросы.
С интересом читаю ваши замечания и благодарности. Но сейчас не об этом)
Друзья! (Вы не против если я к вам обращусь так?)
Друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, добра, хорошего настроения в Новом году.
Пусть все задуманное претворяется в жизнь. Верьте в себя.

Салют!